Murray McDavid's rainbow

Когда пьёшь виски, знать общие факты о винокурне считается хорошим тоном. Названия негоциантов или независимых ботлеров также обычно на слуху, хотя они и вписаны в словарь более продвинутых любителей виски. Ничего подобного нельзя сказать о виски-брокерах. Брокеры всегда в тени. Об их существовании если кто-то и догадывается, то вряд ли в курсе деталей их работы. Кто-то говорит, что они больше не актуальны, тем не менее, через них до сих пор проходят достаточно большие объёмы. Кроме того, они имеют прочные позиции на рынке, настолько прочные, чтобы выбирать клиентов и фильтровать заказы.

Aceo – один из наиболее крупных шотландских виски-брокеров, который владеет брендом Murray McDavid и выпускает под ним широкий спектр независимых релизов.
Например:

Берегитесь серы/Берегите серу

Если холодная фильтрация, краситель традиционно заслуживают всеобщего порицания, то серу принято считать настоящим бичом виски-индустрии. Одно это слово вызывает образы дымящихся кратеров и тухлых яиц, а для таких чувствительных писателей, как Джим Мюррей, сера – просто кошмарное сновидение. Нужно сказать, что производители научились достаточно эффективно справляться с большинством источников серы, например, вовремя отсекая хвосты или увеличивая площадь соприкосновения с медью. Испорченные винные бочки будут сразу же отсеяны, а за время созревания большинство соединений серы окислится. Так что кошмаров потребителю опасаться не нужно. Более того, даже при желании получить виски с заметными сернистыми нотами будет делом непростым.

Интересным может быть факт, что

Виски против простых удовольствий

Есть мнение, что частное пристрастие к односолодовому виски основывается на энтузиазме, возвышенных стремлениях и эстетике. Возможно оно и так, только, по-моему, питает всё это наша обыденность с внутренней тягой к гламуру, неспособность оценить простые и доступные окружающие вещи. Для чего кому-то охотиться за амброзией, если окружение наполняет жизнь превосходными возможностями? Именно бессилие получить лучшее от этих возможностей и заполняется страстью к эксклюзивным вещам. Не случайно любовь к виски приходит с несовершенствами возраста, семейной рутиной, стабильной, но изматывающей работой, когда наши амбиции желают большего. Виски придаёт желаемый оттенок гламура, который могут заметить, похвалить, а возможно, ему позавидовать. Здесь не сложно блеснуть своим высоким мастерством распознавания элегантных запахов, массивной коллекцией, литературным творчеством или просто количеством названий в блокноте. А главное, эта занятость оправдывает нас в глазах своего собственного я.

Примите вещи такими, какие они есть. Увлечение виски – это квинтэссенция нашей духовной нереализованности и апатии к простым доступным удовольствиям.

Old Pulteney 1983/2017, 46%

Old and new Glenlivets

В определённый момент интерес к базовым виски теряется, как будто вырастаешь из них. Их приобретение больше не радует, и отзывы про них воспринимаются банальными. А может они и правда интересные только в наивных глазах. В общем, этот вопрос я решил выяснить, воспользовавшись доверием моего коллеги по увлечению (пусть он меня за это простит), в прошлом большого любителя Гленливета, как и положено, выросшего на стандартных релизах этой винокурни.

Дегустация состоялась вслепую.
В первом стакане был налит знакомый и совершенно не оригинальный Glenlivet 12, 40%. Груши, ананасы, консервированные персики: радостный экспресс сквозь фруктовый сад, засаженный тропическими деревьями. Простой, поверхностный и приятный виски. Возраст, градус, регион, бочки были названы досконально. Вокруг региона велось много разговоров, однако интрига оставалась до конца. У меня виски получил 79 баллов, у прошлого поклонника Гленливета – достойные 84 пункта, которые этот виски полностью реабилитировали.

Во втором стакане, напротив, был совершенно незнакомый виски, который банальным никак не назовёшь: Glenlivet 1978, 29 y.o., 52.1%, Adelphi cask 13503, 64 bottles. Тем не менее, первое впечатление оказалось заурядным: спокойный, сдержанный запах полированной мебели. И только через некоторое время очень медленно он стал демонстрировать, на что способен, поочерёдно предлагая фрукты, тонкий запах специй, ванили, шлифованной древесины. Исключительно деликатный аромат, постоянно перетекающий из одной формы в другую.

Bodach Aislig 1980

Эти старые виски мне напоминают блошиный рынок. Всегда возникает чувство, что получил чьё-то подержанное барахло, которое пылилось много лет на чердаке специально для того, чтобы его, в конце концов, кто-то оценил. К тому же, как и у старого виски, внешний вид рынка не имеет ничего общего с его содержанием. Услужливые торговцы, старушки, шумные цыгане, выпивохи… простые бутылки, невыбеленная бумага этикетки, дурацкий шрифт. Они не продают вещи, они делятся культурой, дают ей вторую жизнь. Нужно сказать, что предметы на рынке можно найти совершенно уникальные, всё так же, как и в старых выпусках виски.

Была ли трава когда-то зеленее? По недавнему опыту с регулярным Хайленд Парком и обычной Блэк Ботл прошлого века, я бы с уверенностью сказал, что она была зеленее, сочнее и гораздо гуще. Но это отдельная тема для разговора, сегодня бленд из Glengothes, Glengoyne, Bunnahabhain, Tamdhu, Port Dundas, Cameronbridge, North British:

Bodach Aislig 46%, Murray McDavid, 1980 – Oct. 2015, batch 1

Glentauchers 1989 CA

Говорят, что виски у Glentauchers слабоват, и что-то приличное здесь найти невозможно. Подтверждать или опровергать я ничего не могу, потому что это единственный Glentauchers, который я знаю. Скажу только одно, что общее мнение может быть заразно, не важно, речь идёт о негативном или позитивном восприятии. Чем больше ожиданий, чем больше мнений склоняется к предопределённому результату. Скажу больше, меня почему-то не смогли растрогать ни Октомор, ни экс-бурбоновый солист Кавалана, которые радуют всех остальных, а вот Глентохас пришёлся вполне по вкусу. Казалось бы, единогласие чужих мнений должно давать полную уверенность, однако после нескольких неоправданных ожиданий, я всё больше склоняюсь к другой позиции – чем ближе мнения к единству, тем вероятнее, что они попросту влияют друг на друга.

Glentauchers 1989, 26 yo, 52.9%, Cadenhead, Bourbon hogshead

Деликатный, свежий и насыщенный «нос». Лимонно-сливочный аромат со звонкой, не доминирующей древесиной со временем становится более сложным, приобретает медовые, фруктовые, табачные оттенки. Комплексность вполне соответствует возрасту виски.
Вкус проще. Из невыразительного начала развиваются ириски, карамель и корица. Послевкусие также несложное, но ощущается долго: овсяные хлопья, подгоревший попкорн.

Surrealistic Inchgower

Этот цвет шокирует! Нет, это не кофе и не Лох Ду – это Инчговер, над которым работящая хересная бочка старательно трудилась все 26 лет! А где же ноги? Они застыли маслянистыми каплями навечно.

Ммм, что за запах! Он сразу обволакивает и погружает в огромное хересное море со своими волнами, берегами и закатами. Ожидаете увидеть здесь сливу или персик? Ничего подобного, здесь свои обитатели. Эта бочка 26 лет рисовала сюрреализм! В центре полотна – вишня от кашля. Никаких сомнений, сочная, бордовая, наполненная зельем вишня от кашля на столе… из водорослей. Именно, это не дерево – от него веет морем. Нет, не только морем, деревом тоже. Нормальный стол, но только из водорослей. И всё это на пьяном острове. Конечно же – пьяный остров. Здесь чёрная почва сплошь пропитана густым перебродившим гранатовым соком. Кстати, она горячая. Почва горит, но только без дыма: горячие, не дымящие чёрные угли. А сверху вместо солнца намалёвана большая мармеладина, то ли для баланса, то ли для дисбаланса, как кому удобней. Одним словом, сюрреализм.

Three Single Grains

Single Grain – таинственный, недоступный, недо/переоценённый виски. Виски, у которого время течёт иначе. Несмотря на небольшую популярность и недоверчивое к нему отношение, назвать его дешёвым нельзя.

Сегодня – SINGLE GRAIN X 3

A. Cameronbridge G4.7 SMWS, 34 y.o. 51.9%

B. Suntory 17 y.o., 55% for Maltstock 2014

C. Girvan, Rage Whisky by Stilnovisti, 9 y.o., 65.1%, cask 549523

Все образцы имеют ожидаемый сладкий карамельно-попкорный характер с жёлтыми фруктами. Ожидания оправдались не только в профиле запахов, но и необычной динамике. Яркий округлый фруктовый солнечный «нос» со временем теряет интенсивность и делится на менее заметные запахи. Горько-сладкий вкус имеет гладкое начало и бóльшую активность подальше на языке. Послевкусие короткое. Вода убила все три образца.

A – старый шотландец: много ирисок, мюсли и фруктовой глазури. Местами выступает горечь полыни и специи. 85/100

В – японец, подготовленный специально для встречи энтузиастов в 2014 году. Видимо, в нём поработала также хересная бочка, которая дала красивый слой лесных ягод в запахе и пряности во вкусе. 87/100

С – негоциант не предлагал этот виски на пробу в чистом виде – он добавлял его в мороженое. К тому же, этот боттлер грешит избытком PR. Такое поведение настроило к добытому образцу скептически. 

Виски очень простой, горько-сладкий попкорно-масляный, но всё ещё на стороне положительных оценок. 77/100

Miltonduff 72.26 + 72.31

Соседи

Пасечник и грядочник на протяжении многих лет стареют рядом, каждый со своими хлопотами и общими заботами. Солнце, цветочное поле и сельский ветер оставили заметный след в чертах стариков. Их движения больше нельзя назвать проворными, но в каждом из них виден опыт бессчётных будней. Это многолетний труд, направленный на то, чтобы получить простой и добрый продукт: мёд и свежие овощи. Нет шансов в спешке узнать о их прошлом – они и сами его уже плохо помнят. Однако, если запастись терпением, можно разведать уникальные истории о морских путешествиях, тропических садах, работе плотником, в пекарне... Всё это не яркие красноречивые рассказы, а тихие задумчивые монологи, не всегда похожие на правду. То, что наяву – это ароматный мёд в бочонке с остатками воска и аккуратно собранные овощи с цветущей грядки.