Слёт на запах золы

Не так давно я провёл познавательный вечер с дюжиной кал ил:

Caol Ila 1989/2001, 43%, Signatory, cask 5221
Можно поперечислять составляющие, но особого смысла в этом нету, потому что вся суть заключается в булке с золой. Видимо, дело не в недостатке лет, просто развитие ушло в сдобную область.
83




Caol Ila 1998, 12 yo, 60.1% Blackadder, cask 123714
Освежающий коктейль с выжаренным беконом, отбивная из лайма, суп-пюре из ягод годжи, лапша из водорослей и цукаты с пепельной посыпкой. Сумасшедший виски.
90




Caol Ila 3820 days old, 57.8%, Signatory Vintage Bottling No 16
Лимоны, сгоревшая трава, и госпиталь, и йод, и погасшее кострище, а потом сладкий соус барбекю, чёрный хлеб, еловая ветка, и снова всё испепелено, а потом история начинается заново.
Во рту морепродукты гриль, зола, шампиньоны.
Идеально, если этот виски не получит 90, то какой тогда.





Caol Ila 1995/2013, 18 yo, 58.6%, Wilson & Morgan, cask 10028
Шикарный взрослый аромат, наполненный переспелыми кисло-сладкими лесными ягодами, чернозёмом и ромом.
Размолотые и смешанные с вином уголь и перец во вкусе. Обугленное дерево, кожа, табак в финише.
Уверен, с этой Кал Илой капитулирует даже самый отчаянный хейтер винной выдержки.
90

Glenglassaugh в одиночку

Сегодня, вопреки риску прослыть несоциальной личностью, я хотел бы отдать должное великому мастеру воспевания одинокого времяпрепровождения – американскому художнику Эдварду Хопперу.

Он прекрасно умел показать изящество уединения так, чтобы вместо чувства сострадания к этим людям, нам бы хотелось присоединиться к ним либо самим испытать минуты этой тихой задумчивой глубины.

Kavalan road tour

Kavalan distillery select, 40%

Kavalan concertmaster, port finish, 40%

Это схожие виски, разница только в тональности. Оба имеют ириски в основе: select – в натуральной форме, а Port cask – с апгрейдом тёмным ягодным джемом. Мокрая древесина во рту говорит скорее о слабом обжиге, возможно восстановленных бочек. Такой профиль насыщает вкус, в то же время делая виски менее сложным.
Финиш короткий с ароматами из булочной.

Оба заслужили честные 80 баллов


Kavalan Solist Port cask, 57.8%, O100929035A, 203 bottles

Если бы я решал, то бочки из-под портвейна не заливал бы вовсе. В этом плане мои представления в очередной раз разошлись с Джимом Мюрреем – по слухам именно он посоветовал Кавалану выпускать Солиста из портвейновых бочек. Впрочем, всё решает дотошность в подходе.

Здесь можно сказать о варенье из чёрных ягод и древесине в запахе, ярком сладком украшенном танинами фруктовом вкусе и мощном финише из спелой смородины, слив и других плодов.
Мотив с густо нанесёнными красками.

Кстати, знает ли кто-нибудь, почему бочка из-под порто начинается на «О»?
85

Archives of sealife

Unknown distillery, Speyside region, 03.1973/11.2017 (44 yo),  49.4%, Archives, Echinoderms from Australia, cask 160000001

Что меня поражает в хересных спейсайдовцах преклонного возраста – это то, насколько хорошо они умеют передать пушистое ощущение. Я не могу терпеть, когда виски называют мягким, но здесь я сам вынужден это сделать. Такое чувство, что в стакане маршмеллоу – большой сладкий ароматный и готовый немедленно растаять во рту. Несмотря на долгие годы взаперти он сохранил удивительную свежесть, играя спелыми бананами, кукурузным сиропом, ирисками. Как и положено, время его преображает, не лишая однако живой кондитерской струи.

Вкус сухой маслянистый с умеренной горечью и признаками древесины.
Финиш напоминает старомодные добротные деревянные канцелярские принадлежности (пенал с карандашами, кисточками, линейками) – ностальгично.

Я, пожалуй, соглашусь со звездой на этикетке.
91/100

Glen Keith 1995/2018, 56%, Archives, the fishes of Samoa, cask 171245

Виски резковатый, но ровно настолько, чтобы только украсить шипами плотную солодовую основу. Заметно выпячивают цитрусовые, корица и торфяной дым. Смело. 
Хорошая динамика в запахе и во рту.


Сложный вкус: сладкое начало, острое кисловатое развитие, сухое древесное продолжение. Долгое сухое торфяно-древесное послевкусие выдаёт приличный возраст напитка.

Образец с решительным характером, который вряд ли подойдёт для тех, кто ожидает слаженного оркестра от виски постарше.
88/100

Caol Ila: тайные и явные

53.258, 2006/2018, 57.3%,  SMWS
Торф здесь постоянно спорит с морепродуктами. Они есть и в аромате в виде специфического запаха морских гребешков и ракушек, и во вкусе в виде плотной сладко-солёной массы. Я бы не назвал виски сложным, но он очень хорошо выдержан в одной теме – достаточно её любить и чувства обязательно попрут. Финиш долгий, не резкий, но настойчивый: древесный уголь.
88


Caol Ila 1984/2015, 51%, Jack Wiebers, 36 bottles
Заполняем стакан до половины 100%-ным натуральным фруктовым соком, льём в него ароматного эля и осторожно сиропов по вкусу, слегка поперчим и украшаем хлебной коркой, а теперь не жалея добавляем отработанного машинного масла, напёрсток мазута, трём резину изношенных шин и аккуратно подсыпаем угля, ставим стакан на каблук старого сапога. Получаем уникальный коктейль со сладко-солёно-грязным вкусом и шикарной золой в послевкусии.
Одним словом, романтика.
90


30-летний Port Askaig (45,8%)
Вместо йода и водорослей от этого виски веет травянистыми тонами, приправленными укропом, а нежный торф резонирует зелёным яблоком и другими фруктами.

Вкус сухой минеральный, в финише хорошо подчёркнуты торф и зола.

Ожидаемо неожиданный виски.
88

Случайные бутылки Clynelish

Three Year Old Deluxe, 49.2%
Мой нос глубоко завяз в воске – безнадёжно. Зелёные яблоки, лайм, мёд здесь тоже, но воск везде – катастрофа. Эта трёхлетка по меньшей мере на 90% копирует стиль одного неплохого виски – абсолютная наглость. При этом на 70% очень немолодого неплохого виски – бессовестный плагиат.

Во рту к пасеке и лимонным леденцам прибавляется море. Таким море бывает только у берегов Скай.

Финиш: несомненно Скай, при чём винокурня совершенно точно на «Т» (Торбейг?).

Я давно ждал момента, когда люди из Коробки для компаса себя проявят.

91



Clynelish 2005/2018, 55.1%, Gordon&Macphail

Дело здесь в медовых пряниках. Чем меньше воды, тем больше они запечёные, но хотя бы немного воды нужно обязательно, чтобы сделать их удобнопотребляемыми и получить правильно скомпонованный виски из адаптированных хересных мотивов, древесины, воска, масел.

85

Smart Loch Lomond

Стоит взглянуть на список брендов и становится ясно, что Лох Ломонд наворотил у себя непростую конструкцию. Прежде чем самому разбираться, я обратился к Дональду. Дональд – славный парень, которому передали в руки неаккуратно залатанный имидж винокурни. По его глазам я понял, что на месте он мне этой сумасшедшей схемы не начертит. В общем, у них есть два традиционных медных перегонных куба и шесть франкенштейнов с переделанными шеями. Кроме того, у них на объекте действует ещё и перегонная колонна. Нужно заметить, что такой набор оборудования является источником не только широких возможностей, но и суеты, в том числе с нормативным регулированием. Согласно положениям 2009-го года Лох Ломонд продаёт простую водку, но никак не сингл молт, потому что их кубы были названы «Ломонд-стил», а нужно «пот-стил». То, что прежде на протяжении 50-ти лет это был нормальный сингл молт, членов Ассоциации перестало волновать. В итоге винокурне пришлось чудесным образом в одночасье заменить все свои «Ломонд стил» на «пот-стил с прямыми шеями». Удивительно, что совершенно новые перегонные кубы оказались точно того же размера и формы, что и старые.

Ох уж эти умники из Лох Ломонд.

Croftengea 2002, 122.21, 15 yo, 56.8%, SMWS

Murray McDavid's rainbow

Когда пьёшь виски, знать общие факты о винокурне считается хорошим тоном. Названия негоциантов или независимых ботлеров также обычно на слуху, хотя они и вписаны в словарь более продвинутых любителей виски. Ничего подобного нельзя сказать о виски-брокерах. Брокеры всегда в тени. Об их существовании если кто-то и догадывается, то вряд ли в курсе деталей их работы. Кто-то говорит, что они больше не актуальны, тем не менее, через них до сих пор проходят достаточно большие объёмы. Кроме того, они имеют прочные позиции на рынке, настолько прочные, чтобы выбирать клиентов и фильтровать заказы.

Aceo – один из наиболее крупных шотландских виски-брокеров, который владеет брендом Murray McDavid и выпускает под ним широкий спектр независимых релизов.
Например:

CA & DL indies

Последние годы новоиспечённые негоцианты окружают винокурни, как воробьи булку. Это не только специализированные компании, но и клубы, интернет-магазины и даже блогеры-обозреватели, решившие монетизировать свой трафик. Собственно, купить бочечку или две у малоизвестного производителя теперь проблем не составляет. Правда, вместе с ростом конкуренции ухватить лакомый кусок становится не так и просто, особенно если учесть, что винокурни всё чаще самостоятельно находят применение своим деликатесам. Среди всех, в наиболее выгодном положении оказались шотландские ботлеры, ведь другие теперь не в состоянии сами даже разлить свой скотч. Среди шотландцев лучшее положение занимают те, у кого есть складские мощности – можно, конечно покупать и сразу лить виски по бутылкам, но дождаться, пока все звёзды сойдутся – совсем другое дело. Ещё более привилегированными будут те, у кого в руках большие долгосрочные контракты – поставка всего в одни руки для производителей означает серьёзную экономию трудочасов. Ну, и последний тренд топовых негоциантов – построить свою собственную винокурню, получив вместе с тем пачку новых возможностей и забот.

Заурядный Loch Lomond?

Принято считать, что Лох Ломонд – не тот виски, который может удивить. Это большой и, скажем так, заурядный производитель. Однако заурядности этой должна быть причина. По моему убеждению, у каждой винокурни есть черты, которые можно выделить и преподнести как особый характер. Скорее всего, причина здесь кроется в неумелом менеджменте.

Можно выгнать спирт и сразу же его сбыть, получив быстрые деньги и оставив массу забот на стороне. Кроме того, рынок хороших бочек достаточно динамичен, и скачки цен могут раздражать нетерпеливого производителя, особенно если отдача ожидается через десяток лет. Гораздо проще заливать ньюмейк в посредственное дерево со стабильной стоимостью. А что если сетевой супермаркет захочет заполнить полки собственным блендом? Почему бы не слить туда запасы, не забивая голову развитием бренда, купажами и прочими заботами?

Этикетки SMWS в вольном переводе

35.142

Нос – Восхищение, фантастика, совершенное удовлетворение. Его отличают сложность и способность доставить высшее удовольствие. Устоять перед этим сладким лакомством невозможно. Виски для людей, помешанных на ароматах.

Вкус – Искушение из блаженства вперемешку с запретными удовольствиями.

Итог – Странствие, полное открытий.

Miss Ardmore 66.73

Вместе с тем, как уровень в этой бутылке опускается далеко за половину, я должен кое в чём признаться.

Она не была дорогая, и не имела громкого имени, которое бы отличало её от других – только индивидуальность. Потому сперва я безрассудно делил её с кем попало и мог запросто набирать текст в мессенджере или коситься на дурацкую телепрограмму, пока она пыталась растопить мои чувства. Этот эмоциональный холод заставлял меня ценой значительных усилий и вложений искать далёкого блеска, когда она была совсем рядом. Всё, что требовалось – оставаться спокойными вечерами в скромном, сладком и комфортном окружении наедине с тихим дыханием этой непритязательной подруги. Пусть таким сценарием ни перед кем не похвастаешь, пусть нету здесь никакого фенольного триумфа и заметных цифр. Однако я чувствую, как эти менее драматичные отношения перерастают во что-то существенное.

Взглянув назад, я вижу, что люблю её, начиная с 84 баллов и, понимаю, что эта пассия подбирается к самому верху девятого десятка.

Берегитесь серы/Берегите серу

Если холодная фильтрация, краситель традиционно заслуживают всеобщего порицания, то серу принято считать настоящим бичом виски-индустрии. Одно это слово вызывает образы дымящихся кратеров и тухлых яиц, а для таких чувствительных писателей, как Джим Мюррей, сера – просто кошмарное сновидение. Нужно сказать, что производители научились достаточно эффективно справляться с большинством источников серы, например, вовремя отсекая хвосты или увеличивая площадь соприкосновения с медью. Испорченные винные бочки будут сразу же отсеяны, а за время созревания большинство соединений серы окислится. Так что кошмаров потребителю опасаться не нужно. Более того, даже при желании получить виски с заметными сернистыми нотами будет делом непростым.

Интересным может быть факт, что

Виски против простых удовольствий

Есть мнение, что частное пристрастие к односолодовому виски основывается на энтузиазме, возвышенных стремлениях и эстетике. Возможно оно и так, только, по-моему, питает всё это наша обыденность с внутренней тягой к гламуру, неспособность оценить простые и доступные окружающие вещи. Для чего кому-то охотиться за амброзией, если окружение наполняет жизнь превосходными возможностями? Именно бессилие получить лучшее от этих возможностей и заполняется страстью к эксклюзивным вещам. Не случайно любовь к виски приходит с несовершенствами возраста, семейной рутиной, стабильной, но изматывающей работой, когда наши амбиции желают большего. Виски придаёт желаемый оттенок гламура, который могут заметить, похвалить, а возможно, ему позавидовать. Здесь не сложно блеснуть своим высоким мастерством распознавания элегантных запахов, массивной коллекцией, литературным творчеством или просто количеством названий в блокноте. А главное, эта занятость оправдывает нас в глазах своего собственного я.

Примите вещи такими, какие они есть. Увлечение виски – это квинтэссенция нашей духовной нереализованности и апатии к простым доступным удовольствиям.

Old Pulteney 1983/2017, 46%

Single Cask Nation releases

JWC: думаю, не каждый знает этого боттлера и его бренд «Single Cask Nation». Если в двух словах, концепция у него простая: интересные винокурни в single cask/cask strength версии. Это не новая идея и ассоциируется она, прежде всего, со Scotch Malt Whisky Society. Я бы не хотел хвалить или попрекать SMWS за происходящие там сейчас процессы, но на фоне актуальных новшеств альтернативные предложения становятся всё более актуальны.

 Inchmurrin 1997/2017, 62.4% Single Cask Nation, JWC, refill bourbon cask 8675309, 201 bottles 

Ферма! Взмыленная лошадь, прелое сено, овёс, а в углу сложены брикеты для печки. Непринуждённая простятская деревенская обстановка, но могу поклясться я чувствую также отдалённый запах шампанского.

Горячий, острый вкус. Не просто острый, он хорошо приправлен чили, живой перец.

Заканчивает историю крепко запечёный киш со специями и древесина.

Это не про Инчмуррин ли говорят: «Его или обожают, или ненавидят»? Похоже нет, но подошло бы. Очень аутентичный фермерский продукт. 87/100

English whisky company, Single Cask Nation, 9 YO, 61.8%, cask 803,  JWC

Мммм, какая-то еда с сиропом, много фруктов, вокруг растения в полном цвету и парфюм. Пышно, нарядно и никакой утончённости.

Three sherried Clynelishes

Clynelish 1989/2002, 43%, Signatory Vintage, South African sherry butt No 3285, 809 bottles
Вы знаете, что значит южноафриканский херес? Я нет. Сигнатори не против напороть чего-нибудь на этикетках, ну да ладно, главное, на чём они наклеены. Аромат виски превосходный: маслянистый, свежий, фруктовый, живой, медовый, обильно присыпанный красными лепестками, ещё красные апельсины, кумкват, сушёный помидор. При всём богатстве он не перегружен и отлично сохраняет шелковистую лёгкость.

Вкус: дайте плотности, ещё немного, хотя бы 46%. Во рту очень ароматный, медовый, ореховый с заметной древесиной. Орехи и красные цитрусовые в послевкусии.

Очередной превосходный Клайнлиш с необычной «хересностью», которая приносит лепестки красных цветов. 89/100


Clynelish 1995/2016, 52.4%, Signatory Vintage, refill sherry butt 8689, 613 bottles
Всё как должно быть: мёд, воск и кисловатые леденцы. Помедлив, можно выловить ряд других тонких ароматов: цитрусовые, лёгкий дымок, специи.
Кисло-сладкий, живой, в меру плотный во рту со сладко-коричным послевкусием.

Отличный и предсказуемый виски с филигранными фирменными углами винокурни. 88/100


Clynelish 1996/2017, 52.6%, refill sherry butt 11389, for Whiskyherbst 2017, 515 bottles
Влияние бочки настолько активное, что винокурня могла бы быть какой-угодно – если это не торфлёный зверь, за массивным хересом её вряд ли можно будет разглядеть. Это ни орехи, ни сухофрукты, это просто густой кисловатый херес. Я ожидал немного другого, но уверен, что найдутся почетатели такого жанра.

Во рту любопытное ощущение кисло-сладкого игристого красного вина с большим количеством танинов. Оно никуда не движется, но постоянно слегка покалывает язык.
Древесина и сожжённые фрукты доминируют в послевкусии, и делают это долго.

Если кто-то скажет, что бочки разливают в самый подходящий для них момент, не верьте. Узнать, когда момент был самым подходящим можно только после того, как он прошёл. Это шикарный хересный виски, однако самый подходящий для него возраст уже, видимо, известен.
85/100

Bruichladdich - два в одном

Bruichladdich 1986/2005, 51.6%, barrel 842, Blackadder, 62 bottles

Солодовый, медовый, зерновой, резковатый Брухлади. Что-то не то – хотелось бы больше чудес от таких винтажей. Практически всё дело тут в зерне. Спелые, сладковатые на запах злаки. Такие отборные, высушенные и ароматные. Настолько ароматные, насколько может быть зерно – не одеколон, а хорошее крупное зерно. Всё просто, никаких чудес, только зачем чудеса нужны, когда есть нормальный натуральный продукт. Нет, всё здесь то, и другого не надо.
B

Bruichladdich 2003/2015, 66,6%, cask 606, 12 Men of Tyne, 284 bottles

Это чернослив, вишня, изюм, только не в обычном представлении, а в сожжённом. Как их сожгли, понятия не имею, но фрукты наполовину сгорели, а сверху их присыпали углями и табаком и спрыснули ликёром. Кому пришло в голову делать такое извращение? Смотришь и не понимаешь, но отойти не хочешь, уж больно забавную штуку наворотили. Она хорошенько пробирает, и не спутать её ни с чем. Крепко, смело, интенсивно. Впечатляет. Нет, всё-таки хорошо, что приготовили именно это блюдо, а не какое-то другое. B+

Я знаю, что вы думаете, вы думаете: и хорошо, и не хорошо? Да, именно, мне на этот раз повезло – и хорошо, и не хорошо – два в одном.

Glendronach и логика фанатов

Что делает фанатов виски особыми? – По-моему, их необычная логика, которую порой сложно объяснить. Я не говорю о коллекциях, которые невозможно выпить за всю свою жизнь, или о страсти по отношению к бутылкам, которые вряд ли когда-то будут открыты. Отдельного разговора также заслуживает желание спустить любые деньги на трендовый выпуск якобы лучшей винокурни. Сейчас я думаю о логике, которая движет нами в ситуации, когда нужно делать выбор.

Скажем, перед вами нашумевшая 20-летка и предыдущий выпуск полюбившегося 10-летнего виски. Который вы попросите? О чём поспешите написать в своей социальной сети? С большой вероятностью вы предпочтёте не то, что принесёт вам больше удовольствия.

Вот ещё пример. Вы решили купить выбранный виски. Для этого пришлось прибегнуть к изощрённым схемам доставки, и стоимость оказалась для вашего кошелька существенной. В итоге закупоренная бутылка заняла на полке почётное место. Через год вы увидели этот же виски в аэропорту со значительной скидкой, а на днях день рождения у хорошего друга – отличный шанс для подарка. Которую бутылку вы подарите? – Могу сказать с уверенностью, что не ту, которая на полке, хотя которую из них дарить, значения не имеет никакого. Странно, но от того виски, что получен с трудом, у нас ожиданий больше, чем от другого точно такого же.

Спешу написать в социальную сеть о

Про амбассадоров и Глен Морей

Профессия амбассадора вызывает какое-то магическое почтение. Такое ощущение, что это человек с супер-способностью. Он везде, где много алкоголя, и всегда много алкоголя там, где он. Повелитель крепкого, можно сказать. Окружающие его почитают, а компании на него тратят немало средств, хоть и отдачу от них проследить совсем не просто. Кстати, забавный тренд назначать амбассадором миловидную девушку, или даже несколько, пусть даже каждый опытный пьяница может рассказать ей то, чего она даже себе не представляла. Ещё бывают амбассадоры, у которых было бы что сказать, если бы им не подсунули какой-нибудь бленд, о котором, собственно, и говорить нечего. Особую карму придаёт амбассадору килт, пусть даже рождённому где-нибудь в Швайнемюнде, пусть даже и одетый на панталоны. Конечно, хорошо, когда амбассадор из самой Шотландии, всё своими глазами видел и может в разговоре все факты выложить, правда иногда с таким акцентом, что всё равно никто не понимает. Крепкий шотландец должен иметь сильный акцент!


Кстати, самым компетентным и разговорчивым амбассадором из тех, что я встречал, оказался поляк, обаятельным – индиец, а профессиональным – голландец.

Тем не менее, в большинстве своём амбассадоры – это талантливые, открытые и дружелюбные люди.

Я не буду говорить, к какому виски я потерял вожделение после встречи с амбассадорами, скажу только, что именно амбассадоры подтолкнули меня к покупке ряда Глен Мореев, притянули внимание к северу шотландского Нагорья и привлекли к участию в эСэМдаблЮэС-е.

Собственно, чем некоторое время назад удивлял меня представитель Glen Moray

Gold Cock

Каждая винокурня должна хранить свою индивидуальность. Такое мнение имеет чешский производитель Gold Cock. Здесь предпочитают традиционные технологии, используют местное зерно и игнорируют «правильные» бочки, применяя главным образом чешский дуб. О процессах глобализации говорит только название, которое, по сути, должно было быть «Золотым Когутом».

Это виски с уверенным характером. Две основные черты: старая мебель и газировка «Дюшес» доминировали во всех шести образцах, которые я попробовал. В версиях из бочек первого заполнения древесина ощущалась тёмной и массивной: прочная, солидная лакированная мебель в старом богатом стиле и без какого-либо изящества. Здесь же китайский пуэр с земляными оттенками и содовая. Очень много дерева. Вода ничего нового не приносит.

Бочка второго заполнения освобождает виски от угрюмых тёмных тонов, хотя и приносит некоторую затхлость вместо богатства. Влияние древесины всё ещё сильное.  Возникают любопытные запахи барбекю и фруктовой содовой. Во вкусе – крепкий чай и коврижка.